В конструкции АК-74М воплотилась идея «универсального» автомата, способного заменить сразу четыре модели — АК-74, АК74H, АКС-74 и АКС-74Н.
АК-74 и созданные на его базе образцы прошли испытания в самых сложных боевых условиях по всему миру, где подтвердили свои высокие боевые свойства, надежность действия при любых погодных условиях, удобство в обращении. В числе недостатков отмечается недостаточная бронепробиваемость и склонность пули к рикошету даже при встрече с самыми незначительными препятствиями. Известны случаи, когда пули АК-74 рикошетировали от оконных стекол! Да и американские «Хаммеры» оказались не по зубам иракским партизанам с АК-74 (для АК-47 такие проблемы не возникали). Это происходит вследствие того, что уменьшение калибра снизило устойчивость пули на траектории и ее пробивное действие в из-за меньшей кинетической энергии лёгкой 5,45-мм пули. В силу этого боевая эффективность АК-74 заметно снижается при ведении боевых действий в лесу или городе. Это обусловило сохранение интереса в войсках к 7,62-мм автоматам, о чем свидетельствует опыт войны в Афганистане и Чечне.

Так, американская М16 имеет начальную скорость пули 991 м/с и начальную её энергию 1712 Дж. У АК-74 эти показатели составляют соответственно 900 м/с и 1316 Дж. Поэтому американское изделие объективно имеет более высокую бронепробиваемость – свои «Хаммеры», по крайней мере, они пробивают.

Также отмечаются недостаточные точность стрельбы и кучность попаданий при стрельбе очередями. И хотя по сравнению с АК и АКМ эти параметры улучшились более чем в 1,5 раза, всё же «калаши» продолжают уступать модернизированным американским М16А2.

Но все недостатки АК-74 с лихвой перекрываются главным его преимуществом — потрясающей надёжностью в суровых полевых условиях. Используемый в М16 принцип работы с отводом газов из ствола прямо в затворную коробку (газы действуют непосредственно на затворную раму, в отличие, например, от АК, где газы действуют на газовый поршень в газовой камере и не попадают в пространство затворной коробки) приводит к сильному загрязнению механизмов пороховой гарью, что сильно снижает надёжность оружия и требует более высокого уровня технического обслуживания.

Если в М16 попали песок или вода, то её остаётся только выбросить. Поэтому в комплект принадлежностей американской винтовки (по классификации НАТО автомат — это штурмовая винтовка) входят колпачки и насадки, призванные защищать её от неблагоприятных факторов внешней среды, которые постоянно теряются... Как пример можно привести пленение иракцами целого взвода американской армии во время войны в Ираке в 2003 году из-за того, что в условиях песчаной бури американские морпехи могли рассчитывать только на свои кулаки — их винтовки дружно отказались «работать» в таких условиях. Да и в известной телепередаче «В поисках приключений», посвящённой Вьетнаму, журналист смог выстрелить из М16 только с третьего раза (и это в музейных условиях!).

Отличает АК ещё и большая ёмкость магазина – 30 патронов (у М16 – 20) и возможность использовать магазины и диски от ручного пулемёта, что в бою может оказаться решающим фактором.

Кроме Советского Союза различные модификации 5,45-мм автомата Калашникова выпускались в бывшей ГДР, Румынии, Китае и других странах. Немецкий образец отличается от советского несколько иной конструкцией приклада или складного плечевого упора, пистолетной рукоятки, цевья и ствольной накладки, выполненных из пластмассы. Румынский автомат отличается наличием передней рукоятки удержания, изготовленной зацело с цевьем. У китайского автомата видоизменена конструкция приклада, уменьшена масса, что привело (по некоторым оценкам) к снижению его надежности по сравнению с советскими образцами.

Недостаточная бронепробиваемость и, самое главное, кучность огня послужили причиной того, что на вооружение российской армии был принят автомат Никонова АН-94, созданный по программе «Абакан» и представляющий собой усовершенствованный вариант автомата, проигравшего конкурс АК-74 в начале 70-х. Его характеристики заметно превосходят «американца». С другой стороны «Абакан» более требователен к уходу, чем АК, хотя и не как М16. В связи с этим было принято решение о перевооружении на «Абакан» элитных подразделений, а АК-74 оставить «рабочей лошадкой» для остальной российской армии. Решение, по-моему, достаточно грамотное и выверенное.

ОСНОВОЙ надежной работы любого механизма, в том числе и стрелкового оружия, является своевременный и постоянный уход за ним. Опыт эксплуатации автоматического стрелкового оружия показывает, что его износ обусловлен следующими причинами: врезанием пули в нарезы при выстреле; истиранием нарезов при чистке; воздействием порохового нагара на хромовое покрытие и основной металл при выстреле; воздействием высокой температуры пороховых газов при выстреле.
По этим причинам отказы оружия составляют 50 — 60% от общего числа отказов. Только за счет профилактических мероприятий интенсивность отказов стрелкового оружия можно снизить в два раза. Поэтому все оружие (и боевое, и учебное) в любых условиях обстановки должно содержаться в полной исправности и быть готовым к немедленному использованию, что достигается его своевременной и умелой чисткой и смазкой, правильным хранением и сбережением.
Всем военнослужащим необходимо твердо знать, как протекает процесс коррозии частей оружия, особенно канала ствола, под воздействием порохового нагара, которым эти части оружия покрываются после стрельбы.
Сталь, из которой сделана большая часть деталей стрелкового оружия, под влиянием внешней среды и от действия различных химических реагентов (веществ, которые вступают в химическую реакцию со сталью) разрушается. Это разрушение металла называется коррозией. Потери оружия от коррозии металлических его частей очень велики, особенно когда не принимаются меры защиты от коррозии. Современное стрелковое оружие представляет собой сложные агрегаты с точными механизмами, и оно работает безотказно в том случае, если все механизмы содержатся в чистоте, не имеют на своей поверхности ржавчины и если размеры деталей не выходят за пределы допусков. Но стоит только поржаветь какой-либо ответственной детали, работающей на трение, как нарушается работа всего механизма. При очистке же деталей от ржавчины на поверхности металла остаются следы (сыпь, раковины и т. п.), уничтожить которые невозможно, так как при шлифовке размеры детали изменяются, и она может прийти в негодность.
Для защиты металлических частей и деталей оружия от коррозии их покрывают оксидными пленками, смазками, иногда фосфатируют или красят. Это обеспечивает сохранность и службу оружия на определенный срок. Здесь нужно помнить, что отечественное стрелковое оружие разных годов выпуска очень сильно отличается по качеству изготовления. Так, защитные покрытия оружия, изготовленного во время Великой Отечественной войны, имели низкое качество. Это объясняется недостаточно хорошей отделкой поверхности деталей, несовершенством шлифовки и полировки их. Естественно, что после войны для сохранения такого оружия приходилось принимать дополнительные меры: заново оксидировать, перекрашивать, применять смазку повышенного качества, нанося ее особенно тщательно.
Чтобы сохранить оружие от коррозии, необходимо, кроме точного выполнения правил его сбережения и хранения, предписанных официальными руководствами и наставлениями по стрелковому делу, знать причины, вызывающие коррозию, учитывать условия эксплуатации и хранения, применять наилучший в данных условиях способ защиты.

Оружие — как и всякая техника — обеспечивает надежную работу только при соответствующем уходе и сбережении. Даже самая надежная и неприхотливая модель требует к себе внимательного и бережного отношения. Причиной большинства неисправностей оружия являются плохое его содержание, использование бракованных или несоответствующих по параметрам патронов, а также непрофессиональные «улучшения конструкции». Заботясь о сбережении оружия, его владелец заботится о собственной жизни. В процессе эксплуатации постепенно нарушается отладка механизмов, «сбиваются» прицельные приспособления. Поэтому необходим периодический контроль состояния оружия, его баллистических качеств и пристрелка. Ниже мы приводим некоторые рекомендации и правила, касающиеся прежде всего служебных образцов. Однако они сохраняют свою силу и для личного оружия других типов.

Хранение
Хранить оружие следует в чистом, сухом месте. Разумеется, надо сделать место хранения оружия наименее доступным для посторонних, и здесь лучший выход — специальный оружейный сейф. Плохо хранимое оружие скорее приманка для злоумышленников, чем защита от них. Так что максимально безопасно в этом смысле вовсе не иметь оружия.

Оружейные сейфы весьма разнообразны. Неплохо, если он может быть скрыт от посторонних глаз, но легко доступен владельцу оружия. Вместо сейфов используются также прочные коробки-кейсы с кодовым замком и сигнализацией.

При хранении оружия нередко прибегают к внешнему запиранию ударно-спускового механизма. Так, американские полицейские нашли остроумное применение наручникам — один из браслетов защелкивается вокруг рукоятки так, чтобы блокировать поданный вперед спусковой крючок или же взведенный курок. Выпускают и специальные замки, полностью закрывающие спусковую скобу. Экзотично выглядит предлагаемая для сотрудников полиции система «электронного замка» спускового механизма: специально вмонтированная в пистолет электронная схема отпирает спусковой механизм только по магнитному коду кольца на руке владельца.

Оружие хранится разряженным, со спущенным курком или ударником. У пистолетов включается предохранитель, вынимается магазин. Патроны хранятся отдельно в специальных упаковках, вдали от нагревательных приборов или активных химикатов. Можно хранить пистолет в кобуре, но лучше все же держать их отдельно и «сводить воедино» только по необходимости. Кобуру можно хранить в одном оружейном ящике или шкафу с пистолетом, а для лучшего сохранения ею формы и объема — загрузить ее фигурной болванкой, скажем, из пенопласта.

Сбережение и хранение личного оружия
Дети — независимо от степени их умственного развития — не должны иметь самостоятельного доступа к оружию. Хотя это вовсе не мешает знакомить их с оружием. Скажем, помогая взрослым чистить и смазывать оружие, дети очень скоро престанут смотреть на него как на занятную игрушку.

Осмотр
Прежде, чем осматривать или разбирать оружие, обязательно нужно убедиться, что оно разряжено: для пистолета это означает, что магазин вынут, а в патроннике нет патрона. При осмотре пистолета ствол следует располагать в безопасном направлении, а окно для выброса гильзы держать подальше от лица.

При осмотре пистолета обращается внимание прежде всего на качества ствола и отсутствие серьезных дефектов механизмов. При внешнем осмотре пистолета следует осмотреть дульный срез канала ствола, обращая внимание на то, чтобы нарезы выделялись одинаково четко. При осмотре канала ствола на свет необходимо убедиться в отсутствии раковин, раздутий, ржавчины, омеднения, разгара патронника. Раздутие ствола заметно в канале в виде поперечного темного сплошного кольца или полукольца, значительное раздутие обнаруживается по выпуклости металла на наружной поверхности ствола. Ржавчина видна в виде темных пятен на стенках ствола, омеднение — в виде мелкого налета, царапины — в виде черточек. Незаметная на глаз ржавчина может обнаружиться в виде желтых пятен на ветоши после протирки. При осмотре пистолета необходимо также проверить:

— нет ли на металлических частях налета ржавчины, загрязнения, царапин,
— забоин и трещин; в каком состоянии находится смазка;
— исправно ли действует затвор, магазин, ударно-спусковой механизм, предохранители, затворная задержка, указатели (если они есть);
— правильно ли положение выбрасывателя на оси, насколько поджата его пружина, нет ли сколов или погибов на отражателе;
— надежно ли удерживается курок (ударник) на боевом и предохранительном взводе;
— исправны ли мушка и целик;
— надежно ли удерживается магазин защелкой;
— чист ли канал ствола.

Сбережение и хранение личного оружия
Особое внимание следует обратить на состояние и качество пружин. Кустарные возвратная и боевая пружины непременно дадут задержки при стрельбе. Равным образом должны быть «родными» пружина и подаватель магазина. Пружина не должна быть погнута, стенки магазина иметь вмятин, загибы — погнутостей и трещин, выступ подавателя (для двухрядных магазинов) — скрошенности.

На деталях ударно-спускового механизма не должно быть скрошенности металла, царапин и погнутостей.

На прицельных приспособлениях не должно быть сколов, погибов, перекоса относительно продольной плоскости оружия.

Механизмы питания и выбрасывающий проверяются без стрельбы учебными или холостыми патронами. Неплохо также использовать патроны, покрытые черным лаком. Патроны вручную, без выстрелов прогоняются через пистолет, и по следам на них можно судить о работе механизмов. Надежность работы механизма питания хорошо демонстрирует стрельба патронами с пулями типа «вадкаттер» или с головной пустотой. Работу выбрасывающего механизма лучше проверять стрельбой патронами с уменьшенным зарядом.

При осмотре стреляных гильз следует обратить внимание на след ударника — он должен быть округлым, капсюль не должен быть пробит насквозь или перекошен. О хорошем состоянии стенок патронника свидетельствует отсутствие подутий и трещин на стенках гильзы.

Чистка и смазка
Содержание оружия в чистоте и исправности требует периодической его чистки и смазки. Даже если оружие остается «без дела», ему изредка нужен уход. Если пистолет находится без употребления, чистка производится еженедельно. При выходе в поле и стрельбе оружие чистится и смазывается после каждого выхода и обязательно после каждой стрельбы.

Перед чисткой производится неполная разборка согласно руководства. Если стрельба была интенсивной, лучше полностью разобрать оружие и очистить все металлические поверхности. Но для этого надо хорошо освоить процесс полной разборки и сборки. Неквалифицированная, «топорная» разборка (тем более — с ударами и выколачиваниями) — верный способ испортить оружие. Для чистки и смазки применяются: жидкая ружейная смазка, раствор чистки стволов (РЧС), пакля и ветошь, протирка, специальные палочки, заточенные под пазы и отверстия. В качестве ветоши обычно служат куски старой льняной ткани, ее можно заменить прочной и легкой бумагой — ленгином. Для удаления нагара из труднодоступных мест нередко используют плоские жесткие волосяные кисточки.

Сбережение и хранение личного оружия
Главная деталь оружия — после головы владельца, конечно — его ствол, с которого и начинается чистка. «Работает» он в тяжелых условиях высоких температур и давлений, развиваемых пороховыми газами. В процессе эксплуатации ствол подвергается износу по целому комплексу причин — механических (трение пули, удары пороховых частиц, упругие деформации), термических (высокие температуры, периодические расширение и возвращение в исходное состояние) и химических. Механические воздействия приводят к истиранию граней нарезов, появлению микроскопических выбоин, термические — к образованию сетки разгара и оплавлению поверхности. Во время стрельбы в стволе скапливается нагар, содержащий растворимые и нерастворимые составляющие. К первым относятся соли (хлористый калий, сульфат калия, сульфит калия), ко вторым — зола, томпак (с оболочки пули) или свинец, оплавленная из гильзы латунь. Соли, впитывая влагу из воздуха, образуют раствор, вызывающий коррозию (ржавление) металла ствола, причем присутствие нерастворимых составляющих усиливает ржавление. В результате всех этих воздействий канал ствола расширяется, изменяется его поверхность, что ухудшает баллистические данные. При сильном загрязнении ствола намного возрастает давление пороховых газов, что приводит к его раздутию и даже разрыву.

Состав РЧС следующий: 200 г углекислого аммония и 3-5 г хромпика (двухромовокислый калий) на 1 л воды. Готовить РЧС лучше в чистой эмалированной посуде. При чистке жидкой ружейной смазкой на протирку накладывается пакля в виде цифры «8», чистка РЧС производится щетинным или металлическим ершиком. Споры между сторонниками более мягкой щетины и жесткой металлической проволоки по сию пору не окончены. Некоторые владельцы предпочитают ершики из бронзовой проволоки — она достаточна жестка, но в отличии от стальной, меньше царапает стенки ствола. Для чистки канала ствола кроме РЧС может использоваться горячий содовый раствор (3 г кальцинированной (бельевой, стиральной) соды на 10 мл воды), раствор мыла в горячей воде, щелочной состав на основе веретенного масла. Чистка производится сначала со стороны дула, затем со стороны патронника. Шомпол (протирку) с паклей надо продвинуть взад-вперед по всей длине ствола 7-10 раз. Двигать протирку следует равномерно, без резких ударов, дабы не разбить дульный или казенный срез ствола. За время чистки следует пару раз сменить паклю. Чистка продолжается, пока пакля не выходит из ствола чистой. В таком же порядке чистятся патронник и дульный вход ствола. Затем канал ствола следует протереть сухой паклей или белой ветошью. Если на ней после этого обнаружится след нагара или зелени, чистка производится заново. Полезно проверить чистоту канала ствола и через несколько часов после чистки — оставшиеся микроскопические частицы нагара могут за это время начать свое разрушительное действие.

Детали автоматики пистолета чистят ветошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой или РЧС, а затем вытирают насухо. Особенно тщательно следует вычистить чашечку затвора — при ее загрязнении могут отказать боек или выбрасыватель. Остальные металлические части протирают сухой ветошью, а при сильном загрязнении чистят их жидкой ружейной смазкой и вытирают насухо. Деревянные и пластиковые части обтирают сухой ветошью.

Если на металлических деталях все же появилась ржавчина, ее можно удалить 10% раствором хлорной кислоты с последующей обработкой поверхности керосином или бензином.

Смазка наносится только на очищенную и сухую поверхность металла. Смазку производят в следующем порядке: с помощью шомпола (протирки) с ветошью равномерно покрывают смазкой канал ствола; тщательно смазывают патронник и дульный вход; затем с помощью промасленной ветоши покрывают тонким слоем смазки остальные металлические части оружия. Излишне толстый слой смазки способствует загрязнению деталей и механизмов. От смазки должна быть свободна внутренняя поверхность магазина — попадание смазки на капсюль может привести к осечке. Для смазки пазов, отверстий, гнезд можно использовать шприцы, если их конструкция соответствует вязкости используемой смазки.

Жидкая смазка имеет свойство испаряться, поэтому при длительном хранении ее необходимо возобновлять. Современные смазки на основе тефлона не только эффективно снижают трение деталей, но и меньше испаряются. Использование различных смазочных паст может дать эффект, обратный желаемому — забившиеся в пазы частички дадут задержки в работе автоматики и механизмов.

При температуре воздуха от +5 до -5 градусов следует использовать только жидкую ружейную смазку, от -5 до -40 градусов — зимнюю смазку №21. Для консервации пользуются густой орудийной смазкой. После выдачи оружия со склада (получения в магазине) эту смазку обязательно нужно снять во избежание отказа оружия. Снятие смазки производится обычно обезвоженным керосином.

После сборки оружия обязательно нужно проверить правильность работы его механизмов. При проверке без выстрела — как и при тренировке без выстрела — в патронник оружия лучше вставить учебный патрон или пустую гильзу для нормальной работы ударного механизма.

Добавлено (11.04.2010, 09:29)
---------------------------------------------

Очевидно, как и большинство бенчрестеров, я отношусь к тем стрелкам, которые не думают, что чистка может повредить стволу. Что действительно может ему повредить - так это неправильная чистка. Чистка стволов - один из наиболее важных аспектов ухода за оружием и поддержания его на пике технической кучности. Это также один из наиболее упускаемых из виду предметов, и он же - один из наиболее мифологизируемых. А количество личных теорий и мнений по данному вопросу вообще, наверное, превосходит любую из оружейных тем. При изготовлении оружия для бенчреста, а также в процессе его эксплуатации, мы имеем возможность ежедневно инспектировать стволы при помощи оптических труб (бороскопов) и наблюдать результаты воздействия самых различных химикатов и методов чистки на поверхность каналов стволов. При этом приходилось наблюдать стволы с настрелом в сотню-другую выстрелов, практически уничтоженные применением неправильных, а зачастую и "юмористических" методов чистки.
В своей книге "Снайпинг" я описывал порядок чистки, применяющийся в подразделениях армий зарубежных государств при эксплуатации современных снайперских винтовок. Конечно, форма подачи из книги по своей непререкаемости подходит для военной специфики, хотя правильнее было бы говорить о принципах чистки, а не о порядке ее проведения. Порядок (метод) не может быть раз и навсегда высечен в камне. Это касается и химикатов, и количества проходов и инвентаря (размеров патчей, материалов ершей и т. д.). Зачем, к примеру, драить ствол, не особо подвергающийся омеднению, используя весь комплекс мер и наоборот, часто бывает недостаточно и того, что указано в книге. Загрязнение - тоже ведь процесс, зависящий от множества факторов, и его величина изменяется в зависимости от максимального давления, развиваемого при выстреле, калибра, метеоусловий, покрытий пуль,.., характеристик ствольных сталей, качества обработки поверхностей (шероховатости) и пр.
В данной статье будут рассмотрены самые современные методы чистки стволов, а также основные принципы безопасного ухода за стволом, поскольку, как было сказано выше, неправильная чистка может перевести даже самый хороший ствол в разряд поливочного приспособления сугубо для дачного применения. Несмотря на то, что я использую преимущественно чистящие составы собственного приготовления, в статье будут рассмотрены аналогичные составы зарубежного производства, большинство из которых уже можно найти в продаже в отечественных магазинах.

Направляющие для шомпола
Если вы до сих пор не приобрели направляющие для шомпола, настоятельно рекомендую это сделать. Подавляющее большинство стволов либо испорчено, либо их жизнь значительно сокращена именно чисткой без подходящей направляющей. На рынке их множество, но я не могу порекомендовать ничего кроме направляющих Lucas, которые использую сам. Большинство других хороши только для того, чтобы препятствовать попаданию растворителей в УСМ. Проблема обычно состоит в том, что направляющие плохо центруются, при этом вы уверены в обратном. В случае, если у вас нет возможности использовать направляющие Lucas, все что можно порекомендовать - это пытаться центровать шомпол вручную визуально, очень осторожно и довольно медленно двигая его по каналу ствола. Такой метод довольно эффективен и безопасен при условии осторожного исполнения. Подтверждением этих слов служит тот факт, что один из всемирно известных ствольных производителей Maddco, не доверяет направляющим, а для чистки своих стволов рекомендует этот способ в качестве основного

Шомпола, патчи и ерши
Шомпол необходим цельный, в оплетке. Составных и металлических лучше избегать, хотя голый металл представляет собой меньшее зло по сравнение с двухсоставностью. Рукоятка должна быть на подшипнике. Это необходимое условие, так как при проведении большинства операций шомпол должен свободно вращаться по нарезам.
Вишеры - держатели для патчей - должны быть изготовлены из более мягкого материала чем сталь, обычно это бронза или латунь. Наиболее удобны те, на которые патч просто накалывается.
Несмотря на, казалось бы, странное название, патч представляет собой кусок обычной хлопковой ткани квадратной формы определенного размера, соответствующего какому-либо калибру. Размер патча важен и подбирается также с учетом диаметра наколки-вишера. Нужно добиться определенного усилия при проталкивании патча по каналу ствола. Он должен проходить не свободно, при этом чистка неэффективна, а умеренно туго, без страшных скрипучих звуков (при влажном стволе).
Ерши необходимы медные, а для некоторых видов операций жесткие нейлоновые. Все остальные материалы в высокоточных стволах применения не находят.

Растворители
При большом количестве материалов на рынке я вынужден остановиться только на самых проверенных и, безусловно, наиболее эффективных и безопасных при условии соблюдения нехитрых правил обращения с ними.
В качестве средства для снятия нагара на "нержавеющих" стволах (стали 410, 416R) наиболее эффективным растворителем из имеющихся на рынке является Butch's Bore Shine. Многие другие, хотя и неплохи, но все же по эффективности занимают, в лучшем случае, почетное второе место. В этом вопросе я опираюсь не только на личный опыт, но и на результаты тестов и мнение многих авторитетных людей, включая Спиди Гонзалеса, Билла Шихейна, Стюарта Элиота и других.
Для чистки зарубежных столов из хромомолибденовой стали (4140) или отечественных из ЗОХН2МФА наиболее оптимальным растворителем является состав, приготовленный по формуле, применяемой Спиди. В него входят 2/3 части Hoppes No. 9 Plus Black Powder Solvent и 1/3 часть обычного Hoppes No. 9 Nitro Solvent. Основным действующим веществом является состав для чистки после стрельбы черным порохом, в том числе обеспечивающий и очень важные защитные функции: препятствуя коррозии. Как заменитель подойдет и растворитель нагара для черного пороха в чистом виде.
Из растворителей меди наилучшим является Sweets 7.62 - довольно агрессивное, но безопасное при правильном использовании средство. Время, на которое его можно оставлять в канале не превышает 30 минут при очень сильно загрязнении и ТОЛЬКО на нержавеющих стволах. При чистке хромомолибденовых или иных стволов это время снижается до 5 минут, не более. Это же время необходимо и для нержавеющих стволов при нормальном загрязнении. В случае сильного загрязнения или применения на хромомолибденовых стволах Sweet's требует использования проникающего масла, выполняющего роль вытеснителя остатков аммиачного состава, способного вызывать коррозию, из микропор поверхности канала. Единственным надежным средством для этих целей из имеющихся на рынке можно считать масло Kroil, выпускаемое американской фирмой Капо Industries.

Пасты
При особо сильных загрязнениях часто бывает необходимо применение специальных паст. Некоторые виды паст работают чисто механически, являясь мелкоабразивными полировальными пастами QB). Другие действуют как механически, так и химически (например, losso и Montana Extreme Copper Cream). Хочу предостеречь читателей от экспериментов на "живых" стволах с промышленными пастами. В большинстве своем они предназначены не для снятия загрязнений, а именно для шлифования металлов.
Паста JB является оптимальной для чистки стволов при стрельбе пулями с дисульфид молибденовым покрытием, иногда в сочетании с вышеупомянутым маслом Kroil.
Для чистки принципиально важного и трудноочищаемого участка патронника в районе 5-го конуса, так называемого "карбонового кольца", наиболее эффективна паста losso. Она же является наилучшей универсальной пастой для чистки при стрельбе пулями в медной оболочке.
Такая паста, как Montana Extreme Copper Cream, удобна при сильном омеднении (особенно на крупных калибрах) и работает исключительно против данного вида загрязнений.

Масла
Масла при чистке не применяются, за исключением проникающего Kroil. Если вам необходимо консервационное масло для покрытия ствола перед длительным хранением или во влажном климате - это безусловно Break Free. Следует избегать масел с тефлоновым покрытием, в некоторых случаях способствующих развитию коррозии под создаваемой ими пленкой, особенно при условии неполного удаления аммиачных составов.
Следует также коснуться масел, оставляемых в стволе перед выстрелом. Их назначение - уменьшить уровень загрязнения и упразднить или значительно уменьшить эффект "холодного" или первого выстрела, с чем они и справляются более или менее успешно. Здесь подходят только специально очищенные масла, которые сами не оставляют продуктов загрязнения после горения. Это, прежде всего, Montana Extreme Bore Conditioner и Lock - Eez, сделанный на основе графитового порошка

Чистка стволов с нормальным загрязнением
Этот раздел, прежде всего, относится к качественным матчевым стволам с малой шероховатостью, получаемой после шустования и иногда последующей "обкатки" (выстрел, затем чистка по специальной технологии).
Необходимо стараться чистить ствол сразу после стрельбы, производя чистку на теплом стволе, вы облегчаете себе дальнейшую работу дома. При отсутствии времени или желания можно поместить в канал пену Forrest (на срок не более 12 часов) и чистить позже. Теперь о порядке чистки.
1. Первым делом в ствол идет патч со Sweet's 7.62, Он, в данном случае, работает не сколько для снятия меди, сколько как смазка из-за своих хороших "мыльных" свойств. В целом на данной операции нужно использовать один или два патча.
2. Затем на патч нужно нанести несколько капель состава для снятия нагара. Совершить один проход до выталкивания патча. Затем, если я знаю, что данный порох или капсюль или ствол дает загрязнение несколько большее, чем обычно, то делаю несколько движений назад-вперед по стволу, как бы натирая его изнутри. Примечание. При стрельбе с "моли"-покрытием можно заменять этот состав на проникающее масло своего изготовления, аналог Kroil, иногда комбинируя его с растворителем, иногда сочетая, в зависимости от степени загрязнения. Так делается два раза (два патча).
3. Далее, тот же состав наносится на медный ерш и делается то количество проходов, которое на ваш взгляд необходимо (обычно не более 30). На стволах, более склонных к отложениям нагара, свыше 10 с периодическим нанесением состава на ерш у дульного среза.
Этот шаг является принципиальным, так как нагар является аккумулятором медных отложений, вычистить его хорошо - важнее, чем кажется на первый взгляд. При вытягивании ерша наружу очень важно не делать это далее необходимого, иначе прощай дульный срез (а заодно и кучность), а также участок канала непосредственно перед ним. 4. Подождать около 10 минут.
5. Вычистить все несколькими сухими патчами.
Примечание. После этого при использовании "моли" (пуль с дисульфидмолибденовым покрытием) ствол растирается пастой JB, пропитанной пенетрационным маслом, заранее нанесенным на тряпку. Особое внимание нужно уделить чистке первых 3 см канала, где движения должны быть короткими и более интенсивными.
6. Чистка медного загрязнения. При среднем или легком омеднении использовать Sweet's 7.62. Оставить данный состав в стволе не более, чем на 20 минут (нержавеющая сталь). После вытереть его сухим патчем. Дальнейший ход событий будет зависеть от состояния этого патча. Правило - необходимо продолжать до полного удаления меди. Если чистка перерывается на длительный срок канал нужно обработать пенетрационным маслом. Потом все снова.
7. Затем, если было сделано немного выстрелов (не более 30), нанести пенетрационное масло и оставить, его до следующей стрельбы.
8. При большом количестве выстрелов (например, после соревнования) нужно применить пасту los-so (но никогда для "моли"). Особое внимание нужно уделить первому дюйму от пульного входа.
Результаты чистки лучше проконтролировать визуально, особенно при использовании новых химикатов или в новом стволе. Для этого канал ствола можно подсветить с дульной части и посмотреть его под увеличением. При наличии бороскопа не вредно заглянуть в канал и с казенной части.

Чистка стволов с повышенным загрязнением
В худшем случае процедура чистки выглядит следующим образом:
1. Несколько проходов ершом с нанесенным на него Sweet's (предварительно попрощайтесь с медным ершом).
2. Дайте составу подействовать 5-10 минут (ни в коем случае не больше для хромомолибденовых стволах (!) они, к сожалению, вместе со Sweet's(om) долго не уживаются).
3. Намочите патч перекисью водорода и медленно, очень медленно протолкните его через ствол. Химическая реакция между аммиаком и перекисью превратит всю медь в суспензию и вы увидите пену, выходящую вместе с патчем. Вы будете поражены разнообразием зелено-голубых красок вашего патча. После осмотра канала со стороны дульного среза оцените эффективность операции. Обычно бывает достаточно пары раз.
Далее возможны варианты. При тяжелом омеднении можно применить пасту Montana Extreme. Натирать ей ствол нужно сначала жестким нейлоновым ершом, затем патчем.
В случае решения проблемы с омеднением при помощи Sweet's и перекиси можно перейти на пасту losso.
Для большей эффективности при чистке пастами необходимо заблокировать вращение шомпола по нарезам. В то же время, при чистке карбонового кольца, наоборот, необходимо сообщать ему вращательное движение, вращая двумя руками сам шомпол, а не ручку.
Для того чтобы не причинить вреда дульному срезу, никогда не следует высовывать патч с пастой наружу (в отличие от медного ерша, где это просто необходимо). Он должен едва доходить до него. По окончании чистки пастами их необходимо весьма тщательно вычистить растворителем от нагара.
Приняв данные рекомендации и сделав их частью своего обычного распорядка, вы можете быть уверены в том, что это позволит максимально использовать потенциал кучности вашего ствола, продлить его ресурс и избежать тягостных сомнений и раздумий о достаточности проведенной чистки.
Другим не менее интересным предметом БР-разработок является "контроль загрязнения" или тактика, позволяющая находиться на грани перехода загрязнения во вредоносную стадию, в то же время, позволяя избежать избыточной чистки, особенно в ходе, например, соревнования. Но об этом как-нибудь в другой раз...

Обслуживание стрелкового оружия

Наиболее важный вопрос обслуживания оружия — обеспечение надежной, безотказной работы при стрельбе.

Обслуживание включает в себя комплекс мероприятий: подготовку оружия к стрельбе, обращение с ним во время стрельбы, устранение задержек и других дефектов, возникающих во время стрельбы. Этим вопросам и посвящается статья.

Правильная, тщательно проведенная подготовка оружия к стрельбе — важнейшее условие обеспечения безотказной работы его механизмов во время стрельбы. Подготовка оружия проводится стрелками под наблюдением тренеров (инструкторов) и включает в себя: разборку, удаление смазки с его частей и их осмотр с целью выявления неисправностей; нанесение на части и механизмы смазки, соответствующей условиям предстоящей стрельбы; выверку прицельных приспособлений; сборку оружия и проверку взаимодействия его механизмов; осмотр патронов и снаряжение имя магазинов.

Вся работа должна, как правило, выполняться до выхода на огневой рубеж и отдельных, специально оборудованных помещениях или отведенных для этой цели местах тира или стрельбища.

Особенно внимательным надо быть при удалении старой смазки и нанесении новой. Очень тщательно нужно удалять старую смазку в случаях перевода оружия на другую смазку (например, на летнюю — со складской или на зимнюю — с летней). Для разжижения старой смазки (чтобы было легче ее удалить) рекомендую пользоваться веретенным маслом АУ.

Очень важно для надежной работы оружия правильно выбрать смазку и ее слой. Излишне обильное смазывание не только не улучшает условий работы механизмов, особенно автоматического оружия, но зачастую становится причиной ненадежной работы. Автоматические движущиеся части оружия, если смазки слишком много, встречают большое сопротивление, отчего и нарушается надежность работы. Поэтому новую смазку следует наносить тонким слоем, обрабатывая детали кусочком ветоши, пропитанной смазкой.

При выборе смазки необходимо учитывать условия предстоящей стрельбы. Для работы в теплое время при температуре +5° и выше нужна ружейная смазка. При температуре ниже +5 на части оружия наносят жидкую ружейную смазку. Смазывать канал ствола и части надо в процессе сборки оружия так, чтобы каждая обработанная деталь сразу же ставилась на свое место. Деревянные, резиновые, окрашенные части, оптику прицелов и зрительных труб не смазывают.

У собранного и смазанного оружия необходимо проверить, правильно ли взаимодействуют его детали и механизмы. По возможности проверять их работу нужно при стрельбе.

Отводить, например, подвижную систему назад для проверки удержания курка или затворной рамы на боевом взводе надо максимально резким рывком.

Возвращение подвижной системы в переднее положение должно сводиться лишь к освобождению се в заднем положении, чтобы она досылалась в крайнее переднее положение только силой возвратной пружины. Для проверки работы пружины оружие следует направить стволом вверх. Это ставит возвратную, возвратно-боевую пружины в благоприятные условия работы, что позволяет убедиться в надежности досылания подвижной системы в крайнее переднее положение и обеспечивает безопасность стрельбы.

Непосредственно перед стрельбой необходимо насухо протереть канал ствола и патронник, вытереть прицельное приспособление и проверить работу механизмов. После протирания канала ствола осмотреть его и убедиться, что в нем не осталось посторонних предметов — пакли, ветоши и других. Наличие в канале ствола посторонних предметов — причина раздутия его при выстреле.

Патроны осматривают при снаряжении магазинов и обойм. Грязные, ржавые и помятые, а также патроны с качающимися в дульцах гильзами, трещинами на гильзах бракуют во избежание задержек при стрельбе и в целях безопасности. Грязь и ржавчина на патронах приводят к поперечным разрывам гильз при стрельбе и к тугой экстракции. Перед снаряжением надо убедиться и в чистоте мага-8Инов и обойм.

Для надежной работы оружия большое значение имеет правильное обращение с ним во время стрельбы, а именно: правильное заряжание, наблюдение за работой и своевременное принятие мер, обеспечивающих нормальные условия для нее, а также соблюдение мер безопасности.

Задержки в работе оружия зачастую связаны с неправильным заряжанием. При этом надо правильно пользоваться предохранителями. Непосредственно перед заряжанием система, как правило, должна быть снята с предохранителя, иначе нарушатся оптимальные условия движения патрона или подвижной системы и произойдут задержки.

Наиболее часто неправильное заряжание оружия и задержки в его работе связями с неуверенным, неполным отведением подвижной системы в заднее положение, а также с нерезким отпусканием ее для движения в переднее положение. Из-за этого происходит неполная подача патронов, перекос, заклинивание, утыкание их и т. п.

Непосредственно перед заряжанием, особенно при низких температурах, рекомендуется сделать несколько резких движений подвижной системой. Это позволит уменьшить сопротивление последующему движению частей и будет способствовать надежной работе оружия в начале стрельбы. Во время перерывов в стрельбе следует проверять состояние частей и механизмов оружия, очищать их от пыли, грязи и смазывать подвижные детали и патронники без разборки оружия или при неполной разборке.

Чаще всего задержки в работе оружия происходят из-за неправильной подготовки его к стрельбе и небрежного обращения с ним, например из-за невнимательной проверки исправности оружия в собранном и разобранном виде, нетщательной прочистки загрязненных механизмов, недостаточно смазанных частей и механизмов, небрежно снаряженных магазинов и других упущений стрелка.

Гораздо реже задерживается работа оружия из-за поломок или естественного наноса отдельных частей, неисправности патронов и т. п. Но и в этом случае доля вины ложится на стрелка, так как большинство поломок происходит от нарушения взаимодействия частей, которое можно было бы обнаружить и устранить.

В результате недостаточного ухода в оружии возникают неисправности, нарушающие его нормальную работу.

Осечка. Это задержка, означающая отсутствие воспламенения заряда, а следовательно, и выстрела при ударе бойка по капсюлю, может иметь различные причины: неисправность патрона (неисправность капсюля воспламенителя, отсутствие затравочных отверстий в гильзе) я другие.

При стрельбе патронами бокового огня надо знать: если на капсюле правильный и достаточно глубокий накол бойка, то это неисправность патрона; на кол слабый, неправильно расположен или вовсе нет на капсюле — значит, в неисправности ударник (боек) или ударно-спусковой механизм.

Малый выход бойка, поломка, скошенность бойка или ударника, ослабление или поломка боевой, возвратной или возвратно-боевой пружины, выбоины на казенном срезе ствола, скопление оставшейся осалки от пуль или грязь у казенного среза ствола винтовки или пистолета, а также густая смазка или загрязнение подвижных частей и ударно-спускового механизма — все это может привести к задержкам в работе оружия.

Необходимо также запомнить, что неподача патрона из магазина связана с ослаблением или поломкой пружины подавателя, с помятостью стенок магазина, густой смазкой внутри его.

Если затвор не удерживается в заднем положении, то, значит, испорчен останов (затворная задержка) или его пружина, изогнут, поломан соответствующий выступ подавателя магазина, густо смазан, загрязнен останов.

Можно попытаться устранить такой дефект перезарядкой, но, не применяя чрезмерных усилий. Если задержка не устраняется, нужно разрядить оружие и выяснить ее причину.

Сдвоенные выстрелы при стрельбе из самозарядного автоматического оружия — следствие загрязнения или густой смазки спускового механизма, ослабления или поломки пружины шептала, скругления боевого взвода курка или шептала.

Тугая экстракция гильзы или неизвлечение ее из патронника происходят по нескольким причинам. В одних случаях гильза извлекается из патронника, но подвижная система теряет значительное количество энергии на это извлечение, не доходит в заднее крайнее положение и не выбрасывает гильзу из оружия совсем. Гильза или снова попадает в патронник, или при подаче очередного патрона заклинивает подвижную систему в среднем положении. Иногда гильза остается в патроннике, а подвижная система отходит назад и подает очередной патрон. При этом происходит утыкание очередного патрона в дно неизвлеченной гильзы. Подвижная система остается в среднем или заднем положении. Это происходит в результате соскальзывания зацепа выбрасывателя с закраины гильзы или отрыва закраины при большом усилии экстрактора.

Могут быть и другие причины: неисправность патрона (ржавчина и грязь на гильзе, помятость гильзы, повышенное давление пороховых газов, низкие механические характеристики прочности металла гильзы), неисправность оружия (грязь и раковины в патроннике, отсутствие, ослабление или поломка пружины выбрасывателя, износ или поломка зацепа выбрасывателя), перегрев ствола при стрельбе.

Когда гильза не извлекается из патронника, оружие разряжается, а подвижная система отодвигается, и гильзу выбивают шомполом.

Самопроизвольная автоматическая стрельба. Это нарушение нормальной работы оружия, когда оно продолжает стрелять (при наличии в магазине патронов) без воздействия стреляющего на спусковой крючок.

Причины самостоятельной стрельбы могут быть различны, в зависимости от конструкции оружия и его механизмов. У оружия с курковым ударным механизмов это явление обычно связано с износом шептала или боевого взвода курка, с ослаблением или поломкой спусковой пружины (пружины шептала).

У оружия, ударный механизм которого работает от возвратной пружины, причиной самопроизвольной стрельбы может быть также и недоход подвижной системы в заднее положение вследствие недостаточного действия газов на подвижную систему | или из-за большого сопротивления движению частей назад (загрязнение, густая смазка и т. п.).

Как можно быстро прекратить самопроизвольную стрельбу? При магазинном списании надо отделить магазин. У оружия с подвижными рукоятками перезаряжания во избежание неприятностей ни в коем случае нельзя пытаться останавливать стрельбу путем удержания рукоятки. Если нельзя принять какие-то меры, следует удерживать оружие до остановки работы автоматики (до израсходования патронов в магазине или до самостоятельного прекращения стрельбы).

Поперечный разрыв гильзы. Это дефект, который требует особых знаний в установлении его причин. Причинами поперечного разрыва гильзы могут быть как неисправности патрона (грязь и ржавчина на наружной поверхности гильзы, трещины на стенках гильзы, увеличенное давление пороховых газов, излишне высокие механические характеристики прочности металла гильзы и низкие характеристики пластичности), так в неисправности оружия (грязь и раковины в патроннике, износ опорных поверхностей частей узла запирания).

Частые случаи разрывов гильз свидетельствуют об осадке или износе частей узла запирания (затвора, бое-вых выемов ствольной коробки, выступов и других опорных поверхностей) и недопустимо большом зазоре между дном гильзы и дном чашечки затвора. Этот зазор может быть уменьшен только путем замены и подгонки запирающей части при ремонте оружия. Для каждого образца оружия установлены предельные допуски зазора. Поэтому нужно строго следить за тем, чтобы при износе частей оружия он в узле запирания не превышал допустимой величины.

Наряду с поперечными разрывами гильз при стрельбе бывают и продольные. Продольный разрыв так же, как и поперечный, происходит из-за повышенной силы давления пороховых газов. Продольные разрывы особенно опасны, когда трещины образуются ближе чем в 5 мм от ШЛЯПКИ гильзы.

Затяжной выстрел. С увеличением влажности порох горит медленнее, отчего и давление его газов в канале ствола нарастает медленно. При отсыревшем пороховом заряде возможен затяжной выстрел, при котором между ударом бойка по капсюлю и появлением звука выстрела проходит заметный промежуток времени. Если влажность заряда повышенная да еще мощность капсюля недостаточна, луч пламени от взрыва ударного состава не может одновременно зажечь все пороховые зерна: он воспламеняет лишь близлежащие слои пороха, а от них уже через некоторое время загораются следующие.

Если после спуска курка выстрела не последовало, не нужно торопиться перезаряжать оружие, надо выждать некоторое время, чтобы не произошло взрыва порохового заряда при открытом затворе. Необходимо быть особенно осторожным, если патроны долго хранились без герметической упаковки и в недостаточно сухом месте.

В практике бывают и другие виды задержек, но они встречаются сравнительно редко. Для определения характера и устранения каждого конкретного дефекта необходимо очень хорошо знать устройство данного образца оружия и его особенности. Стрелок (или его руководитель), знающий материальную часть, может сам обнаружить причину задержки и устранить ее.

Уход за оружием и его техническое обслуживание
Солдаты элитных подразделений обязаны постоянно следить и правильно ухаживать за оружием: чистить металлические поверхности нитрорастворителем, периодически разбирать и чистить затвор и выбрасыватель гильз от пыли и нагара; только так можно избежать проблемы выбрасывания патронов из патронника и блокировки винтовки. Внутренняя часть ствола очищается при помощи куска ткани и растворителя, а для очистки узла спускового механизма применяется небольшая щетка; шомполом чистятся узкие пространства канала ствола, а ствольная коробка очищается при помощи щетки и растворителя. Для смазки ствола используется проволока. Патронник также покрывается тонким слоем смазки, равно как и боек ударника и все прочие металлические поверхности. Достаточно толстый слой смазки накладывается на внешнюю часть затвора (за исключением среза затвора и зажимов), а также на внутреннюю часть ствола.
Все системы подачи пороховых газов — патронник, затвор и пружина — тщательно смазываются, чтобы убрать весь нагар; как правило, это делается куском ткани, слегка смоченным смазкой. В песчаной местности в сухую погоду эту смазку необходимо удалять, поскольку на ней оседает пыль, что, в конечном итоге, может привести к заклиниванию механизма. При очень холодной погоде делается то же самое для того, чтобы оружие не промерзло изнутри.
Причина задержки при стрельбе может заключаться в состоянии магазинов. Поэтому их нужно регулярно разбирать и очищать от накопившейся пыли.
Магазины, в которых в течение некоторого времени находились патроны, нужно время от времени освобождать от патронов, чтобы подержать пружину в нерабочем состоянии.
Однако даже при хорошем уходе оружие иногда заклинивает, поэтому солдаты элитных подразделений должны знать, как поступать в этом случае. Если во время стрельбы оружие заклинило, нужно спрятаться в укрытие, взвести его, установить таким образом, чтобы оно постоянно оставалося открытым, затем заглянуть внутрь и выяснить причину неполадки. Этот прием называется «взведение, блокировка и осмотр». Если патроны находятся в магазине, а патронник пуст, возможно, произошла задержка подачи пороховых газов из-за пыли или нагара.
В этом случае затвор отводится назад, чтобы послать еще один патрон в патронник. Если и в этот раз оружие не заряжается, нужно разблокировать рабочие детали и привести в действие регулятор подачи пороховых газов, в результате чего повышается давление. Винтовка также может не срабатывать при неисправности подавателя. Если патрон с недостаточной силой подается из магазина или же одновременно подаются два патрона, в системе подачи может произойти сбой. В этом случае стрелку нужно либо попытаться вытряхнуть лишний патрон, либо снять магазин и таким образом извлечь из него патрон. Перебои в системе подачи патронов часто происходят из-за недостаточной подачи газа, вследствие чего затрудняется процесс выброса патрона; это свидетельствует о неисправности магазина или о том, что не все пространство магазина заполнено патронами.
Солдату элитного подразделения нужно не только держать в хорошем состоянии оружие и знать, как устранять неисправности, но и владеть приемами ведения стрельбы в боевых условиях.
Как указывалось выше, между стрельбой по мишеням на стрельбище или в тире и ведением огня по противнику в боевых условиях существует большая разница.
Однако бойцы элитных подразделений должны уметь делать и то и другое. В большинстве подразделений спецназа считают: «Тяжело в ученье, легко в бою». А это значит, что в процессе подготовки личного состава необходимо создать условия, максимально приближенные к боевым: стрелять боевыми патронами, создавать все звуковые и дымовые эффекты, которые происходят в бою. Тогда солдаты, оказавшись в боевых условиях, будут чувствовать себя привычно, они уже будут знать, что происходит на поле боя, какими звуками это сопровождается, какие опасности их подстерегают (во время учений, максимально приближенных к боевым, иногда бывают убитые и раненные).